Série d’entretiens à Vanarasi…

Mon repérage Shanti s’est terminé à Vanarasi, la ville la plus sainte de l’Inde. Varanasi, ça se vit, ça ne se raconte pas… alors je vais juste retranscrire quelques conversations que j’ai eues avec les habitants de Bénarès.

Quelles sont, pour vous, les 5 choses incontournables à faire à Varanasi ?

Kamalefa Choubey, 42 ans, Manager assistant à la Vishnou Guesthouse, une terrasse qui domine la Ghât Dasashvamedh

« Varanasi, c’est la ville de Shiva »… me dit le petit homme courbé et bedonnant, tout en mâchouillant du betel qui rougit sa salive et les quelques dents qui lui restent. Pour lui, les incontournables de sa ville ne se comptent pas sur les doigts d’une seule main…

1. Le yoga
2. Apprendre à jouer d’un ou de plusieurs instruments de musiques : les meilleurs professeurs sont à Varanasi !
3. Acheter de la soie, d’une grande qualité
4. Visiter les temples, la vieille ville en regorge
5. Etudier à la « Benares Hindu University », l’une des plus grandes… avec pas moins de 140 matières proposées !
6. Se promener au bord du Gange ou prendre une barque pour filer sur les eaux sacrées
7. Visiter le « Golden Temple », interdit à toute personne de religion autre que la religion hindoue…
8. Se rendre au Puja inlassablement, cette cérémonie en l’honneur du Gange
9. Le Palais de Ram Nagar, où vivait le Maharaja, à 14 km de la ville sur l’autre berge du fleuve
10. Observer et profiter de tous les anciens monuments parsemés dans la ville, certains datant de plus de 1000 ans.
    
    Fin de la conversation, il finit de chiquer son betel et crache sa salive rouge sang par terre.

Babu, 36 ans, meneur de barques sur le Raja Ghât

Aimable, ce jeune Indien qui paraît plus que son âge me donne les 5 choses qu’il conseillerait de faire à Bénares, tandis qu’il rame au fil de l’eau.

1. Se promener sur les bords du Gange et observer les crémations
2. Découvrir la vieille ville ; c’est l’héritage de Varanasi
3. Se rendre au temple de Shiva (le fameux Golden Temple), pour les Hindous bien sûr
4. Acheter un sari (les saris de la ville sont apparemment réputés)
5. Participer à une fête de mariage et/ou une fête religieuse ; le rassemblement des familles le ravit, ainsi que l’ambiance de telles fêtes, la musique, etc

Justement tiens, en parlant de mariage… que penser du mariage arrangé en Inde ?

« Le mariage arrangé : c’est un choix, on est libre de respecter ou non la décision de la famille ».

Et lui, l’a-t-il respecté ?

« Oui. J’ai épousé la femme qu’a choisi ma famille et j’en suis très heureux. Presque 14 ans de mariage et 4 enfants. La fête vaut vraiment la peine. La famille, c’est très important… »
 

Son discours m’évoque une conversation avec un hâbitant de Jaipur, qui considérait que la pire des choses qui pourraient lui arriver est de rencontrer une jeune fille et d’en tomber amoureux … « Les filles, ça n’apporte que des problèmes. Il faut l’entretenir, lui payer des choses, lui donner des nouvelles sans cesse… » Lui croyait aussi au mariage arrangé et à l’endogamie, le respect du choix familial passant en priorité.


 

Ajay, 35 ans, propriétaire d’un magasin d’instruments de musique

« La meilleure des drogues, c’est la musique »

Cet homme plein d’entrain, bavard, a tout un tas de recommandations pour profiter de Bénarès…

1. Se réveiller à 5H30 du matin, afin de capter l’énergie particulière qui se dégage de la ville de Shiva. Passées 8H, c’est trop tard, l’oxygène est déjà pollué par tous les dormeurs réveillés et on devient « normal », comme tout le monde. La journée est fichue. Alors qu’en se levant tôt, on capte cette spiritualité propre à la ville, ce pouvoir et cette énergie. On pourrait n’y vivre qu’avec de l’eau (celle du Gange ?!).
2. Pour les hommes, se rendre au club de gym. Bon marché et bon pour exercer son corps. Tous les jeunes hommes le font.
3. Prendre des cours de musique !!! Ils ne coûtent rien et sont dispensés par les meilleurs profs de l’Inde. Surtout en ce qui concerne la musique classique et les instruments traditionnels.
4. Observer les vaches et les taureaux dans la ville. Attention si vous portez du rouge !
5. Se rendre aux PUJAS. Un de ses amis handicapé joue de la musique lors de la procession.
6. Tester les restaurants végétariens. Surtout le Chaata (patates, masala et tomates)

Delhi, il est 19h00 et la température extérieure est de 41°C.

Direction la gare routière pour un départ imminent vers Manali, une petite ville de moins de 5 000 habitants qui culmine à plus de 2 000 mètres. Une destination touristique à 570 km de New Delhi et à 280 kilomètres de Shimla, dans la vallée de Kullu.

Après quinze heures de bus, dépaysement total! Loin de Delhi la chaotique, me voici au milieu des montagnes.

Je rejoins la charmante guest-house de Gopi, notre correspondant, qui se trouve dans Old Manali. Un endroit magique où le temps semble s'être arrêté. Les chambres simples et confortables, offrent une vue magnifique sur la montagne. Après un peu de repos, je décide d'arpenter les rues de Manali. Il y a deux parties, Old Manali et New Manali.

Old Manali : un petit village qui s'étend sur une rue bordée de petits magasins, restaurants et guest house aux tendances très Woodstock. Mais une fois cette étape dépassée, en remontant vers le temple Manu, le décor change, ainsi on peut y admirer des maisons indo népalaises en bois peint et des femmes qui mènent les vaches à la baguette afin de piétiner les récoltes d'orges.

Quant à New Manali, construite autour de la gare routière, cette petite bourgade offre un cadre de vie très animé pendant la période touristique. De même qu'à Old Manali on y trouve toutes sortes de  restaurants, boutiques, des petites gargotes où boire un masala chai ainsi qu'un parc protégé où il y fait bon s'y poser et bouquiner. Question activité, Manali est réputée pour être le départ de certains treks et pour la pratique de sports de plein air (rafting, équitation, pêche...).

Le lendemain direction Vashisht un petit village de l'autre coté de la vallée. Egalement très animé, mais un peu moins qu’Old Manali. On peut y voir un très vieux temple dédié à Ram. Juste à côté, Vashisht Temple a des bains alimentés par des sources d’eau chaudes où l'on peut se baigner. Attention réservé à un public averti!

Après avoir traversé le village dans un décor moyenâgeux revisité, à environ une heure de marche sur un petit sentier au milieu de la verdure, se trouve des chutes d'eau d'environs 250 mètres en trois sections. Rien de très spectaculaire mais assez pour avoir envie d'y passer un peu de temps et profiter de l'air frais. La vue est magnifique. La rivière Beas au fond de la vallée, Old Manali en face sur les hauteurs, et l’immensité de la montagne recouverte de neige en arrière plan, le tout agrémenté d'un ciel bleu.

Le séjour s'est terminé par la rencontre de notre guide équestre Nitin. Un passionné de nature et amoureux des chevaux.

Une semaine dans le Gujarat, c’est là la perspective d’un voyage plein de surprises ! Les quelques échos des clients de Shanti Travel étant très positifs et la région encore peu touristique, je suis très curieuse de découvrir cette région !

Ca y est, me voilà sur les routes, entre taxis et bus locaux, pour un véritable marathon de 6 jours !

J’effectue le premier trajet dans un bus qui doit me conduire à Bhavnagar. Le paysage est d’un plat déconcertant, assez sec, ce qui n’empêche pas la présence d’agriculture. Au fur et à mesure que l’on descend vers le sud, on voit apparaître des marais salants de chaque côté de la route. Mais prendre le bus en Inde, c’est aussi l’occasion de faire des pauses pour le moins originales : les dhabas (petites cantines) au bord de la route proposent une nourriture sommaire, un décor souvent désolé, mais l’important est de pouvoir au minimum boire son tchai (thé au lait local) ! C’est aussi le moment d’utiliser les toilettes ; sur la porte de ceux-ci, je peux lire les consignes de sécurité d’un bateau de croisière, en portugais ! Preuve qu’on est dans un pays où tout se recycle... Ce qui semble une incongruité n’en est en fait pas une, puisqu’à Alang, qui se trouve à moins de 200 km de là, se trouve l’un des plus grands cimetières de bateaux du monde, et de ce fait une mine de pièces détachées et accessoires de toutes sortes.

Bhavnagar n’ayant présenté que peu d’intérêt, je pars dans l’après-midi pour Palitana. Après 1h30 dans un bus local, j’atteins ce lieu sacré, destination de pèlerinage des Jaïns (obédience religieuse proche à la fois de l’hindouisme et du bouddhisme, dont une grande partie des adeptes vit au Gujarat). Encore vingt minutes de rickshaw par une étroite route de campagne, et j’arrive à Vijay Vilas, une vieille demeure de campagne, au milieu des champs. La terrasse de ma chambre m’offre une vue sympa sur une partie des temples, perchés en haut d’une colline. Cela laisse présager de la randonnée qui m’attend demain matin : pas moins de 3000 marches à grimper ! Autour de moi, c’est un tintamarre de chants d’oiseaux. Quel plaisir d’être en pleine nature, de voir des perruches vertes, des paons et une multitude d’autres volatiles s’égayer alentour ! Le lendemain, au terme d’une ascension sous un soleil de plus en plus chaud, mon effort est récompensé par le spectacle des temples à l’architecture bien particulière.

Puis je reprends la route pour un long trajet en bus local, afin de rejoindre l’enclave portugaise de Diu, petite île au sud du Gujarat. Encore une fois le trajet est très animé: des arrêts répétés, des crochets incessants pour prendre ou déposer des passagers, des enfants qui pleurent, des pauses tchai... J’ai passé une grande partie du voyage assise à côté d’une femme dont le petit garçon de 2 ans aimait râler et jouer avec mes bijoux ! Diu est un endroit calme et agréable. Je m’y repose sur la plage caressée par la brise, loin de toute agitation. Puis je visite le fort et me balade au hasard, observant les jolies demeures d’architecture portugaise.

Je termine par Ahmedabad, où j’avais déjà fait un passage éclair qui ne m’avait pas vraiment charmé. Mais cette fois-ci, c’est différent. Tout d’abord je suis agréablement surprise par mon hôtel, au cœur de la vieille ville : une maison ancienne joliment restaurée, où se nichent 4 chambres. Puis c’est la visite de la vieille ville, par une matinée chaude : un dédale de rues, de couleurs, de bruits et d’odeurs… Une ambiance et des gens qui vous donnent le sourire ! L’architecture est magnifique, mais les maisons assez délabrées, ce qui confère au lieu un certain charme mais révèle les manques quant à la conservation de ce patrimoine. Dans le reste de la ville on peut voir de belles constructions, souvent en brique, des temples hindous aussi bien que des mosquées, et quelques legs de Le Corbusier, qui est passé par là.

Ainsi s’achève mon périple. Ce que j’en retire ? Le Gujarat est une région à découvrir absolument, tant pour sa population que pour la richesse de ses paysages, de ses monuments. Mon seul regret est de ne pas avoir pu me rendre dans la réserve de Sasan Gir, où se trouvent les derniers lions d’Asie.

Catherine, responsable Conseil Voyages groupes & incentive à Shanti Travel.

Pour les nouveaux arrivants tels que moi, Udaipur est un endroit tout à fait indiqué pour découvrir cet immense pays si plein de diversité qu’est l’Inde. J’ai pris un train de nuit tardif depuis Delhi pour venir, ce qui permet d’arriver frais et dispos tôt le matin. Après une petite course en rickshaw je suis arrivée à mon hôtel, où je me suis reposée sur le toit – terrasse, prenant ainsi le pouls de la ville depuis les hauteurs !

Udaipur se trouve près du Lac Pichola; en arrière-plan se dressent les Monts Aravellis ainsi que de grands édifices blancs et de superbes palais ; au coucher du soleil, ceux-ci se mirent dans le lac, ce qui, en symphonie avec l’irisation de jets d’eau et la transparence des bougainvillées crée une esthétique magique !

La plupart des hôtels possèdent un incroyable toit – terrasse, qui offre un lieu idéal pour profiter de la brise du petit matin et de la vue fantastique sur le Lac Pichola, tout en prenant son petit-déjeuner.

J’en ai visité quelques uns (car Shanti Travel actualise régulièrement ses connaissances et informations en la matière) qui m’ont surtout impressionnée par l’attention portée aux détails. J’ai aimé les jolies chambres décorées dans un style typiquement Rajasthani, avec des tas d’ornements très artistiques et étudiés.

Après une promenade sur les ghats, au bord du lac, qui permet d’admirer les grands voiles colorés que font sécher les femmes, je me suis rendue au “Sahelion-Ki-Bari Garden”, une adorable et paisible retraite en dehors de la vieille ville d’Udaipur ;  bercé de chants d’oiseaux, au beau milieu des fleurs, ce jardin présente de beaux bassins ornés d’éléphants de marbre.

En fin de journée, j’ai déambulé dans un village Rajasthani typique - là encore un peu en dehors de la ville - qui a été fondé et construit par le gouvernement indien pour sensibiliser les touristes aussi bien que les Indiens quant  aux coutumes Rajasthanies et au mode de vie de ce peuple. On apprend ainsi notamment beaucoup sur le mode de construction des maisons locales, pour laquelle la population tient réellement compte du climat.

Le jour suivant je me suis levée très tôt afin d’éviter la masse des touristes et la chaleur pour ma visite du « City Palace Complex », un palais monumental depuis les hauteurs duquel on peut admirer le lac. Construit au 16^ème siècle, le plus vaste complexe du Rajasthan, nous dit Annie Sorrel, « enchâsse [la colline] comme la monture d’une bague sertit une pierre ». C’est en effet une véritable curiosité architecturale, remplie d’Histoire.

Enfin, dans l’après-midi j’ai décidé d’aller par bateau jusqu’au “Nehru Park”, une petite île peuplée de sympathiques écureuils ! Quelle douceur de vivre !

Avant de reprendre le train pour Delhi, je suis allée fouiner dans la multitude des petits magasins que recèle la vieille ville : statues en bois, bijoux d’argent, livres reliés en cuir avec papier artisanal, textiles imprimés et minuscules peintures sur soie. A côté de cela, la rue fourmille des métiers traditionnels : vendeurs de bétel, d’images pieuses, patissiers...

Udaipur est vraiment un havre de paix et de beauté au milieu du désert !

Article et photos par Verena, conseillère voyage germanophone à Shanti Travel

Tout le monde me parle de la petite ville d’Orchha située dans le Madhya Pradesh, de ses temples, de la rivière Betwa qui s’écoule en contre bas… Je me décide donc à découvrir cette petite cité pour un week-end.

Mon voyage commence le vendredi soir où je prends un train de nuit en 3^ème classe. Les trains en Inde c’est quelque chose… Le repas servi à bord est constitué de plats en sauces, autant dire qu’il faut bénéficier d’une certaine habileté pour le déguster !

Je passe la nuit à Jhansi, la gare d’arrivée, et prends un rickshaw le lendemain matin pour parcourir les 10 kms qui séparent Jhansi d’Orchha.

Orchha n’est pas une grande ville, c’est d’ailleurs ce qui en fait son charme. Une rue principale avec quelques boutiques et petits restaurants locaux : une cité de campagne authentique. En partance pour les différents sites culturels, je rencontre un guide francophone qui me fera visiter tous les monuments. J’apprends au passage quelques anecdotes sur la ville : le Rajah Mahal, autrement dit le Palais Royal, était à l’époque recouvert de mosaïque bleues, et n’a servi qu’une seule nuit au Maharaja. Sa danseuse favorite avait même son propre palais à côté du Palais Royal.

Je visite ensuite plusieurs temples dont le temple de Laxmi, pour enfin me promener au bord de la rivière Betwa. On y voit beaucoup de touristes, mais la petite ville d’Orchha garde son charme. A visiter absolument.

Article rédigé par Laura, conseillère voyages Inde du Sud et Rajasthan