Une semaine dans le Gujarat, c’est là la perspective d’un voyage plein de surprises ! Les quelques échos des clients de Shanti Travel étant très positifs et la région encore peu touristique, je suis très curieuse de découvrir cette région !

Ca y est, me voilà sur les routes, entre taxis et bus locaux, pour un véritable marathon de 6 jours !

J’effectue le premier trajet dans un bus qui doit me conduire à Bhavnagar. Le paysage est d’un plat déconcertant, assez sec, ce qui n’empêche pas la présence d’agriculture. Au fur et à mesure que l’on descend vers le sud, on voit apparaître des marais salants de chaque côté de la route. Mais prendre le bus en Inde, c’est aussi l’occasion de faire des pauses pour le moins originales : les dhabas (petites cantines) au bord de la route proposent une nourriture sommaire, un décor souvent désolé, mais l’important est de pouvoir au minimum boire son tchai (thé au lait local) ! C’est aussi le moment d’utiliser les toilettes ; sur la porte de ceux-ci, je peux lire les consignes de sécurité d’un bateau de croisière, en portugais ! Preuve qu’on est dans un pays où tout se recycle... Ce qui semble une incongruité n’en est en fait pas une, puisqu’à Alang, qui se trouve à moins de 200 km de là, se trouve l’un des plus grands cimetières de bateaux du monde, et de ce fait une mine de pièces détachées et accessoires de toutes sortes.

Bhavnagar n’ayant présenté que peu d’intérêt, je pars dans l’après-midi pour Palitana. Après 1h30 dans un bus local, j’atteins ce lieu sacré, destination de pèlerinage des Jaïns (obédience religieuse proche à la fois de l’hindouisme et du bouddhisme, dont une grande partie des adeptes vit au Gujarat). Encore vingt minutes de rickshaw par une étroite route de campagne, et j’arrive à Vijay Vilas, une vieille demeure de campagne, au milieu des champs. La terrasse de ma chambre m’offre une vue sympa sur une partie des temples, perchés en haut d’une colline. Cela laisse présager de la randonnée qui m’attend demain matin : pas moins de 3000 marches à grimper ! Autour de moi, c’est un tintamarre de chants d’oiseaux. Quel plaisir d’être en pleine nature, de voir des perruches vertes, des paons et une multitude d’autres volatiles s’égayer alentour ! Le lendemain, au terme d’une ascension sous un soleil de plus en plus chaud, mon effort est récompensé par le spectacle des temples à l’architecture bien particulière.

Puis je reprends la route pour un long trajet en bus local, afin de rejoindre l’enclave portugaise de Diu, petite île au sud du Gujarat. Encore une fois le trajet est très animé: des arrêts répétés, des crochets incessants pour prendre ou déposer des passagers, des enfants qui pleurent, des pauses tchai... J’ai passé une grande partie du voyage assise à côté d’une femme dont le petit garçon de 2 ans aimait râler et jouer avec mes bijoux ! Diu est un endroit calme et agréable. Je m’y repose sur la plage caressée par la brise, loin de toute agitation. Puis je visite le fort et me balade au hasard, observant les jolies demeures d’architecture portugaise.

Je termine par Ahmedabad, où j’avais déjà fait un passage éclair qui ne m’avait pas vraiment charmé. Mais cette fois-ci, c’est différent. Tout d’abord je suis agréablement surprise par mon hôtel, au cœur de la vieille ville : une maison ancienne joliment restaurée, où se nichent 4 chambres. Puis c’est la visite de la vieille ville, par une matinée chaude : un dédale de rues, de couleurs, de bruits et d’odeurs… Une ambiance et des gens qui vous donnent le sourire ! L’architecture est magnifique, mais les maisons assez délabrées, ce qui confère au lieu un certain charme mais révèle les manques quant à la conservation de ce patrimoine. Dans le reste de la ville on peut voir de belles constructions, souvent en brique, des temples hindous aussi bien que des mosquées, et quelques legs de Le Corbusier, qui est passé par là.

Ainsi s’achève mon périple. Ce que j’en retire ? Le Gujarat est une région à découvrir absolument, tant pour sa population que pour la richesse de ses paysages, de ses monuments. Mon seul regret est de ne pas avoir pu me rendre dans la réserve de Sasan Gir, où se trouvent les derniers lions d’Asie.

Catherine, responsable Conseil Voyages groupes & incentive à Shanti Travel.

Pour les nouveaux arrivants tels que moi, Udaipur est un endroit tout à fait indiqué pour découvrir cet immense pays si plein de diversité qu’est l’Inde. J’ai pris un train de nuit tardif depuis Delhi pour venir, ce qui permet d’arriver frais et dispos tôt le matin. Après une petite course en rickshaw je suis arrivée à mon hôtel, où je me suis reposée sur le toit – terrasse, prenant ainsi le pouls de la ville depuis les hauteurs !

Udaipur se trouve près du Lac Pichola; en arrière-plan se dressent les Monts Aravellis ainsi que de grands édifices blancs et de superbes palais ; au coucher du soleil, ceux-ci se mirent dans le lac, ce qui, en symphonie avec l’irisation de jets d’eau et la transparence des bougainvillées crée une esthétique magique !

La plupart des hôtels possèdent un incroyable toit – terrasse, qui offre un lieu idéal pour profiter de la brise du petit matin et de la vue fantastique sur le Lac Pichola, tout en prenant son petit-déjeuner.

J’en ai visité quelques uns (car Shanti Travel actualise régulièrement ses connaissances et informations en la matière) qui m’ont surtout impressionnée par l’attention portée aux détails. J’ai aimé les jolies chambres décorées dans un style typiquement Rajasthani, avec des tas d’ornements très artistiques et étudiés.

Après une promenade sur les ghats, au bord du lac, qui permet d’admirer les grands voiles colorés que font sécher les femmes, je me suis rendue au “Sahelion-Ki-Bari Garden”, une adorable et paisible retraite en dehors de la vieille ville d’Udaipur ;  bercé de chants d’oiseaux, au beau milieu des fleurs, ce jardin présente de beaux bassins ornés d’éléphants de marbre.

En fin de journée, j’ai déambulé dans un village Rajasthani typique - là encore un peu en dehors de la ville - qui a été fondé et construit par le gouvernement indien pour sensibiliser les touristes aussi bien que les Indiens quant  aux coutumes Rajasthanies et au mode de vie de ce peuple. On apprend ainsi notamment beaucoup sur le mode de construction des maisons locales, pour laquelle la population tient réellement compte du climat.

Le jour suivant je me suis levée très tôt afin d’éviter la masse des touristes et la chaleur pour ma visite du « City Palace Complex », un palais monumental depuis les hauteurs duquel on peut admirer le lac. Construit au 16^ème siècle, le plus vaste complexe du Rajasthan, nous dit Annie Sorrel, « enchâsse [la colline] comme la monture d’une bague sertit une pierre ». C’est en effet une véritable curiosité architecturale, remplie d’Histoire.

Enfin, dans l’après-midi j’ai décidé d’aller par bateau jusqu’au “Nehru Park”, une petite île peuplée de sympathiques écureuils ! Quelle douceur de vivre !

Avant de reprendre le train pour Delhi, je suis allée fouiner dans la multitude des petits magasins que recèle la vieille ville : statues en bois, bijoux d’argent, livres reliés en cuir avec papier artisanal, textiles imprimés et minuscules peintures sur soie. A côté de cela, la rue fourmille des métiers traditionnels : vendeurs de bétel, d’images pieuses, patissiers...

Udaipur est vraiment un havre de paix et de beauté au milieu du désert !

Article et photos par Verena, conseillère voyage germanophone à Shanti Travel

Tout le monde me parle de la petite ville d’Orchha située dans le Madhya Pradesh, de ses temples, de la rivière Betwa qui s’écoule en contre bas… Je me décide donc à découvrir cette petite cité pour un week-end.

Mon voyage commence le vendredi soir où je prends un train de nuit en 3^ème classe. Les trains en Inde c’est quelque chose… Le repas servi à bord est constitué de plats en sauces, autant dire qu’il faut bénéficier d’une certaine habileté pour le déguster !

Je passe la nuit à Jhansi, la gare d’arrivée, et prends un rickshaw le lendemain matin pour parcourir les 10 kms qui séparent Jhansi d’Orchha.

Orchha n’est pas une grande ville, c’est d’ailleurs ce qui en fait son charme. Une rue principale avec quelques boutiques et petits restaurants locaux : une cité de campagne authentique. En partance pour les différents sites culturels, je rencontre un guide francophone qui me fera visiter tous les monuments. J’apprends au passage quelques anecdotes sur la ville : le Rajah Mahal, autrement dit le Palais Royal, était à l’époque recouvert de mosaïque bleues, et n’a servi qu’une seule nuit au Maharaja. Sa danseuse favorite avait même son propre palais à côté du Palais Royal.

Je visite ensuite plusieurs temples dont le temple de Laxmi, pour enfin me promener au bord de la rivière Betwa. On y voit beaucoup de touristes, mais la petite ville d’Orchha garde son charme. A visiter absolument.

Article rédigé par Laura, conseillère voyages Inde du Sud et Rajasthan

Après l'agitation de Delhi, j'ai décidé de me refaire une santé en mettant le cap sur le Rajasthan, à quelques heures à l'ouest de la capitale.

Je me rends donc à Jaipur, capitale de cette province, où je passe la nuit, avant de prendre le bus pour Ajmer (2h30) ; il ne me reste plus qu'une demi-heure dans un autre bus pour gagner ma destination : montée d'un petit col, traversée d'un court défilé d'altitude, puis descente dans la vallée ensoleillée où se niche Pushkar, l'un des lieux saints de l'hindouisme (le Dieu Brahma y tua le démon Vajra Nabh avec une fleur de lotus, dont les pétales dispersés donnèrent naissance à des lacs).

Après m'être installé dans une sympathique guest house à l'ambiance chaleureuse et décontractée, je vais faire un tour dans le centre de ce petit village : la rue principale est animée et colorée ; on y trouve de nombreuses échoppes et magasins où l'on peut simplement flâner, ou bien acheter livres et disques (à profusion), tissus et bijoux, mais aussi quelques fruits pour se désaltérer. Il me suffit ensuite de tourner la tête à gauche et de descendre les marches qui mènent aux ghats, larges escaliers qui donnent directement sur un lac au bord duquel les hindous (ils viennent ici de l'Inde entière) font des pujas (offrandes aux divinités) et se trempent dans l'eau sacrée, ce qui donne à Pushkar son atmosphère empreinte de spiritualité. Puis je vais m'asseoir un peu en surplomb des marches, d'où je contemple un coucher de soleil magnifique et quelques enfants qui lancent une ligne pour pêcher (le lac recèlerait-il quelques poissons ?), au son de percussions dont les joueurs sont installés de l'autre côté des ghats.

Le lendemain, je sors du village et gravis une petite montagne au sommet de laquelle se trouve le Savitri Temple; le lieu vaut le coup par la vue panoramique qu'il offre sur toute la vallée. Ca me donne une idée, tiens ! Une fois redescendu, je vais louer une moto dans le village, puis je me lance à la conquête du désert à l'ouest de la ville..., désert qui alterne avec des zones vertes de cultures où des fleurs rouges, violettes, jaunes et oranges resplendissent littéralement.
De retour de mon excursion, je vais profiter du calme et de l'ombre de la terrasse de l'hôtel qui offre une vue agréable sur le village et ses alentours. Je sirote un tchaï en regardant le soleil se coucher...un bonheur !

C'est à regrets que je que je quitte Pushkar et le Rajasthan le lendemain, bien décidé à poursuivre mon voyage en Inde dès que mon travail à Shanti Travel me laissera un peu de temps ! Pourquoi pas d'ailleurs revenir à Pushkar fin octobre prochain, au moment de la grande foire qui s'y déroule chaque année ?

Article écrit par Julien du service communication de Shanti Travel.

Après Agra, Jaipur et Jaisalmer, Shantitravel me lance un nouveau défi. Une nouvelle aventure indienne commence pour moi : je quitte donc Jaisalmer et sa citadelle dorée pour une autre étape au Rajasthan : Jodhpur, ou « Ville bleue » ainsi qu’elle est surnommée de par la couleur des maisons. Le bus  relie la ville dorée à la ville bleue en 6 heures ; le trajet est déjà une aventure en soi : route étroite et cahoteuse, arrêts dans de petites gares pleines de vie et nombreuses discussions animées entre les passagers !

Le lendemain, je me réveille en douceur et en beauté avec un petit-déjeuner sur la terrasse de l’hôtel d’où j’admire le fort de Mehrangarh, l’un des plus impressionnant du Rajasthan, et le bleu des façades des maisons.

Puis je consacre la matinée à la visite de quelques hôtels, avant de commencer mon ascension vers le Fort de Mehrangarh. La visite me plonge littéralement au cœur de l’univers des Maharajas et des traditions indiennes. J’en apprends beaucoup sur la vie et les traditions rajasthanies ; l’une d’elles, abolie depuis peu, m’a beaucoup marqué : elle consistait en l’immolation des veuves sur le bûcher de leur défunt mari !

Le Fort, en sus de toutes ses richesses et histoires, offre une vue imprenable sur la vieille ville. Je m’arrache difficilement à cette contemplation et pars ensuite flâner vers les marchés autour de Clock Tower. Ce « Big Ben » indien a été construit pour narguer les anglais… et accessoirement pour donner l’heure aux habitants.

Les marchés bouillonnent de vie : celui des fruits et légumes régale par ses couleurs, celui des saris et bracelets enchante par son brillant et ses teintes vives, et le marché aux épices picote les narines de ses fragrances orientales ! Je me laisse charmer par une petite échoppe adorable où abondent toutes sortes de thés.

Oups ! je consulte ma montre – que j’avais complètement oubliée – il est déjà 18h ! Le temps pour moi de gagner la gare et d’attraper mon train pour New Delhi. Je quitte alors le Rajasthan, sur le trajet m’accompagne un kaléidoscope de couleurs et d’odeurs, et je songe à l’époque grandiose de l’Inde des Maharajas…